まさはる's Weblog

　前回、ACアダプタを減らしてスッキリさせたので、うちの高級オーディオラック（ちゃぶ台）の下でとぐろを巻いている電源ケーブルをなんとかしようと、短い電源ケーブルを自作してみました。

ベターキャップ WH4015B

　これはパナソニックのWH4015BというACプラグです。近くのホームセンターで購入したのですが、横に箱売りの物があって箱に説明らしきものが...。

WH4015Bの施工説明書（パナソニックHPより。図は一部を抜粋したもの）

　このACプラグは、平形コードとキャブタイヤ長円形コードの場合はそのまま使用できるのですが、袋打コードとキャブタイヤコードの場合はカバーのリブを割って使用するよう説明が書かれています。このあと出てきますが、私の場合はキャブタイヤコードを使用するので割って使っています。

3P ACアウトレットプラグ JA-2231

　これはJECという台湾の会社のJA-2231というACアウトレットプラグです。この手のプラグは、「3P ACアウトレットプラグ」や「IECコネクタ C13」でググると出てくるのですが、あまり選択肢はなく高価なものは不要なので、共立エレショップで購入しました。

ソフトVCTFプラス 2mm² 2芯

　これは富士電線工業のソフトVCTFプラスの2mm²の2芯です。ホームセンターに色々な電線があったので、さわってみて柔らかく扱い易そうだったのでこれにしました。このキャブタイヤ丸形コードは、屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できるもので、許容電流は2mm²の場合20Aです。

　この他、ニチフの裸圧着端子R2-3.5と、熱収縮チューブを揃えて早速作ってみました。

ベターキャップの配線


ACアウトレットプラグの配線

　圧着は簡単・確実で仕上がりも良いのでお勧めです。ちなみに、ベターキャップにはニュートラル（N）とライブ（L）を区別するマークが無いので、プラグの表を上にしてコンセントに挿すときに左がニュートラルになるよう、白い電線を上にしています。ACアウトレットプラグは上の写真では下がニュートラルなので、白い電線を下にしています。

1.8m電源ケーブル（上）と自作した1.0m電源ケーブル（下）

　上はこれまで使っていたエレコムの3P−2P電源ケーブルKT−218で、長さが1.8mと長い以外は何も問題のない物です。下は今回自作した1.0mの電源ケーブルで、ACアウトレットプラグが少しゆるくてガタつきますが、ちゃんと接続されているので問題ないようです。

自作した電源ケーブルに置き換えました

　手前だけ見てもらえればいいのですが、奥のごちゃごちゃ感が半端ないですねｗ。このような状況ですが、ちゃぶ台の下は5本の電源ケーブルが無くなって、だいぶスッキリとしました。しばらくはこのままで使っていこうと思っています。

　うちのオーディオ機器は、CDプレイヤーと2A3真空管アンプを除いた9つの機器がスイッチング電源で、その内の6つの機器はACアダプタでの給電です。最近、あまりにも電源周りがごちゃごちゃしてきたので、何とかならないかと思いリニア電源を購入してみました。

リニア電源 Improved50

　これはエーワイ電子のImproved50というリニア電源で、定格出力はDC12Vの1.5Aです。
　試しに、うちのオーディオの全てのソースが通るDSPの電源に使ってみました。...何も変わらんなｗ。このDSPはデジタル入力・DSP処理・デジタル出力なので、変わりようがないのかも...。

4つのACアダプタ（上）とリニア電源（下）

　DSPのACアダプタをリニア電源にしても変化がなかったので、便利に使おうと多数のACアダプタを集約することにしました。上の写真のACアダプタは左から、DSP、ラウドネスメーター（センターマイナス）、アンプセレクター×2に使っている物で、リニア電源の方は、4分配ケーブルと極性変換ケーブルを追加して、ACアダプタをリニア電源に置き換えてみました。
　ちなみにそれぞれの機器の電流値は、DSPが0.63A（アイドル時）、ラウドネスメーターが0.5A、アンプセレクター×2が0.34Aで、4つの機器の合計は1.47Aです。DSPはPEQ処理をしているので、もう少し大きめだと思いますが使用してみたところ問題ないようです。

リニア電源に置き換えた状況

　4つのACアダプタが無くなったことで、電源周りが少しスッキリしました。しばらくこのまま使っていこうと思っています。

DC12V 1A ACアダプタ

　このACアダプタはFMチューナーに付いてきたもので、機器の配置と容量の関係でリニア電源への置き換えから外したものです。LUXMANブランドの珍品なので、これはそのままFMチューナーに使っています。

　これまで2回ほど登場しているラウドネスメーターについての紹介です。

ラウドネス・レーダー表示

　これはTC ElectronicのCLARITY M STEREOというラウドネスメーターで、デジタル音源の作成時に指定されたラウドネス値を超えないように調整するためのメーターで、音源の作り手側が使う物です。
　じゃあ、聞き手側に必要かというとそうではないのですが、音のレベルやステレオ音源の状況が視覚的に見れるので、いつもオンにして使っています。

　デジタル音源のメーターのため、入力はS/PDIFのCOAXIALとOPTICALだけです。私の場合は、DSPからDACへCOAXIALで接続しているのですが、同じ出力がOPTICALからも出ているので、その出力を接続しています。ちなみに、上の写真はApple Musicの-16LUFSの設定で表示したものです。
　画面の左側は、ラウドネス・レーダー、RTA及びベクタースコープを切り替えて表示できます。右側は、各種測定値やレベルメーターで、表示内容や位置のカスタマイズが可能になっています。

RTA表示

　RTAにすると1/3オクターブのスペクトラム・アナライザーの表示が可能です。上の写真はL+Rの表示で、LとRを別々に同時表示することはできません。

　画面の解像度は800×480と高くはありませんが、レスポンスが良く、値がはっきり読めるので、メーターとしては十分かなという感じです。このメーターは12Vの外部電源が必要で、付属のACアダプタを使えば問題はありませんが、センターマイナスになっているため他の外部電源を使用する場合には注意が必要です。

　FMチューナーのステレオ受信が安定して出来るようになったので、FMチューナーの出力段に使われている12AU7の予備の真空管を購入しました。

Mullard 12AU7/ECC82

　12AU7は超メジャーな真空管でブランドが多く、選択肢が多いのは良いのですが、どれを買ったらいいのかさっぱり...販売店に相談してフラットな特性の真空管として勧められたMullardの12AU7/ECC82を購入しました。

　以前購入したアンプ用の2A3と6SN7GTBの時は20年前のアンプに付いてきた真空管だったので、すぐ球切れするかもしれないと思って予備管として購入したのですが、意外と何も問題ないのと、ネットで「遺品から未使用の真空管が...」というのを見て、高い真空管なのに使わないともったいないと思い、早速、中国製の12AU7からMullardの12AU7/ECC82に交換してみました。

Mullardの12AU7/ECC82に差し替えたLXV-OT8

　差し替えた後、久々にFM放送をマジマジと聞いてみましたが、違いは全く分かりませんｗ。同じ音楽ソースで聞き比べれば、何か違いが分かるかもしれませんが...。

民放FMの時報の時の左右の音量

　前回、右の音がちょっと大きいという話を書きましたが、差し替えたら左の音がちょっと大きくなりました。真空管の購入の際、内部の特性がなるべく揃った物を購入したのですが、この程度はしょうがないのかも知れません。

真空管を差し替えた2A3シングルステレオパワーアンプ

　差し替えないともったいない理論に基づきｗ、アンプの方も差し替えました。差し替えると、真空管の左右と内部の特性が揃っていることが影響していると思いますが、とても綺麗で整ったような音になったと感じました。
　この20年前のアンプのキット、ネットで調べると当時数量限定で売られていたようですが、とても良い音で遊び代も大きいので、購入して作っておいて良かったと思っています。

　その後、うちのアパートにはVHFのアンテナがあるので、TVのアンテナ端子から分配して、機器の上に乗せたFMチューナーにアンテナ線を繋いでみたところ、FMの受信は出来るようになったのですが、アンテナ線がノイズを拾うので置き場所を変えました。

真空管FMチューナー LXV-OT8


右端に置いています

　この場所だとアンテナ線を単独で配線できるので、ノイズを拾わないようになりました。これでノイズに関しては解決したのですが、FM送信所から遠いためか分配器を使用するとステレオ受信がほとんど出来ないという問題が発生しました。
　上の写真は、分配器を使用してステレオ受信ができている状態ですが、これはたまたまだったようで、その後しばらくしてステレオ受信が出来なくなりました。分配器を使用しなければステレオ受信が出来るので、電波が弱いのが原因のようです。

　対処方法としては、
1) TVとFMチューナーのアンテナ線をその都度TVアンテナ端子に接続替えする
2) アンテナ切替器を使用して、TVとFMチューナーをその都度切り替える
3) アンテナ分配器とアンテナブースターを使用する
4) アンテナ分配器を使用して、ステレオ受信できるまで気長に待つ

　1) は不便すぎ、4) はオーディオ的にいかがなものかという感じです。選択肢は 2) か 3) といったところなので、手軽にできそうな 3) のブースターを追加してみましたが、1局は良く受信できるものの他2局の受信が芳しくありません。分配せずに直にTVアンテナ端子に接続するのが3局とも一番良く受信できるので、2) を今後試してみたいと思っています。

　結局、現在使っているアンテナ関係の材料は次のとおりです。
ホーリック アンテナケーブル HAT15-039LSWH
富士パーツ商会 アンテナ整合器 FF-366S（3.5mmミニプラグ－F型接栓メス）

12AU7（真空管はLEDでライトアップされています）

　アンテナはこれぐらいにしてFMチューナーの話ですが、キットに付属していた12AU7は内部の特性が少しズレているようで、右の方のライン出力が少し大きくなっています。メーターを見ない限り気にはならないのですが、予備管の購入の際には特性の揃ったものを購入しようと思っています。

CLARITY M STEREO

　これはTC ElectronicのCLARITY M STEREOというラウドネスメーターで、音楽等の作り手側が使うメーターなのですが、聞き手側でも色々と見れて面白いです。上の写真はFMチューナーの出力が表示されているところですが、ずっと右チャンネルが少しだけ大きい、まぁ、いいんですけど...。
　左右の出力が違う話題は予備管への交換まで取っておくことにして、アンテナ切替器をどうしようかと思っているところです。

　その後、「2) アンテナ切替器を使用して、TVとFMチューナーをその都度切り替える」とすべく調べてみたところ、F型接栓メスのコネクタを使用した切替器があったので、早速購入してみました。

アンテナ切替器

　この商品は、2つのアンテナを切替えて一方を出力するものですが、私の使い方は1つのアンテナ出力を2つのどちらかに出力したいという逆の使い方のため、方向性が無いことを期待していたところ、スイッチが入っているだけのようで逆方向でも使用可能で、FMチューナー側にするとステレオ受信が出来るようになりました。

　このスイッチ、100回も切替えれば壊れそうなので、アンテナ切替器を自作しておこうかと思っていたのですが、なぜかFMチューナー側にしていてもTVが普通に映ります...TVアンテナを外すとTVは映らなくなりますが、FMチューナー側にしておけば両方そのままで使えるので、切替える必要が無くてこれはこれで良かったかも...。

　この件で追加したアンテナ関係の材料は次のとおりです。
3Aカンパニー アンテナ切替器 DAD-SWITCH2
ホーリック アンテナケーブル AC05-445WH

（さらにその後...）
　なぜFMチューナー側にしていてもTVが普通に映るのか、テスターで導通を調べてみたところ、アース側は全て導通していますが、心線側はスイッチで選択した方しか導通しません。このことから、うちの古い17インチの液晶テレビは、アース側がアンテナに繋がっていれば、それだけでTVが普通に映るようです。

　うちのオーディオのソースと言えば、CDとApple Musicだけなので、FMチューナーあたりを探していたところ、安価なキットがあったので購入してみました。

真空管FMチューナーキット LXV-OT8

　これは、2019年に書籍の付録として発売され人気が高かったので、2022年に再販されて売れ残った物で、ONTOMO Shopで購入しました。「外箱汚れ・潰れあり」となっていたので、もっと派手に潰れているのかと思いましたが、外箱の角が擦れて傷んでいるだけで、中身に問題はありません。

プリント基板の表


プリント基板の裏


Silicon LabsのSi4831B30

　これはキットなのですが、基板は既に完成済みで、タッピングネジで組み立てる作業で完成します。注意点はネジを入れる時にかなり力がいるので、持ち手の直径が大きいドライバーが必要で、書籍に書いてありますがベッセルの220番以上の物が良いと思います。

12AU7

　付属の真空管が、どこのブランドで来るのか楽しみにしていたのですが、「12AU7 CHINA」と書かれているだけでした。まぁ、全く記載のない無印よりはだいぶ良いんですけど...。

FMチューナー設置状況

　動作確認をして問題がなかったので既存の機器の上に乗せましたが、使用上の問題があって、現在は上に乗っているだけになっています。で、何が問題かというと、このオーディオを聞いている部屋は、FMの電波が弱すぎてFM放送をまともに受信できないからです。
　これは、このチューナーや簡易な付属アンテナが悪いわけではなく、FMの送信所の方向が部屋の反対側で、まともに電波を受信できないのが原因です。幸いにも、新潟市のTVやFMの送信所は弥彦山にあり、昔のVHFアンテナがあればTVのアンテナ端子に接続することでFMアンテナとして機能するので、その方法を試してみたいと思っています。

　20年前に自作したエレキットの2A3シングルステレオパワーアンプのTU-872がとても良い音なので、処分せずに使っていこうと思い、予備の真空管を購入しました。

予備の真空管（中央の4本）

　中央の4本の横に写っているのは、キットに付いてきた無印の2A3と6SN7GTで、今回購入した真空管はメーカー名、型番、製造国、製造年月が刻印されています。内部の構造はだいぶ違っていますが、付け替えて確認したところ問題なく音が出たので、こういうものなのでしょう。

（2A3の予備）
　メジャーな真空管なので、現在作っているメーカーは世界に数社あるようですが、特性の揃ったペアを購入しようとすると、選択肢はあまりありません。購入したのはSOVTEKの2A3です。
　ちなみに、2A3は高槻電器工業も九州の工場で製造しています。

（6SN7GTの予備）
　こちらもメジャーな真空管なのですが、現在作っているメーカーはかなり少なく、双3極管のため内部の特性が揃っていて、2本の特性が揃っているペアでの購入の選択肢はほとんどありません。購入したのはTUNG-SOLの6SN7GTBです。

　予備管を揃えたので、スピーカー出力を外していたD級アンプを復活させようと、もう1台、アンプ／スピーカーセレクターのFX-AUDIO-のPW-6Jを追加しました。

2台のPW-6J

　このPW-6Jのリモコンには、1〜8のキーがついており、工場出荷時は「1」がA-B、「2」がA-Cになるようになっていますが、各個体を「1」や「2」などに割り振り、キーを押す毎にA-BとA-Cの切り替えに使う事が可能です。割り振りは、番号のキーを4秒長押しで記憶させられます。
　で、やってみたのですがどうも上手く記憶されず、2台とも同じ番号になる...電源切ってやっているのに...。
　後で分かったのですが、このリモコンは電源のON-OFFもできるため、表向き電源を切っていてもリモコンの受光部や内部回路は生きていて、2台とも同じ番号で記憶されていたのが原因でした。対応策は、記憶させたくない方の電源ケーブルを抜くか、リモコンの赤外線が当たらないよう受光部を手で隠す事ですｗ。

　これでA級で真空管アンプのELEKIT TU-872、AB級アンプのTOPPING LA90 Discrete、D級アンプのS.M.S.L AO200MKIIがリモコン1つで聞き分けできるようになりました、めでたしめでたし...。
　で、スピーカー出力の接続を復活させたD級アンプでCDを聞いてみたのですが、最近のD級アンプの性能は非常によく他のアンプと優劣がつきません。しばらくはこの状態でアンプを切り替えながら聞いていこうと思っています。

　つい先月、パワーアンプを追加したばかりですが、

TU-872の背面

　これは約20年前に販売されていたエレキットの2A3シングルステレオパワーアンプのTU-872です。3.5W+3.5Wの出力ですが、うちのスピーカーに繋いで普通に音楽が楽しめます。

前から見るとこんな感じ

　手前の真空管が6SN7GT、奥の真空管が2A3です。TU-872の初期モデルの為か、真空管にはメーカー名や型番の刻印は全く無く、まさに無印...ｗ。でも、割ときちんと作られていて、外観も内部もとても綺麗です。（右の6SN7GTがちょっと傾いていますが、これはチャームポイントということにしておきます）

　実はこれ、昔自分で作った真空管アンプなのですが、当時ちゃんと音が出るか確認した後にお蔵入りにして放置していた物です。長く使っていなかったので、処分しようかと思っていましたが、2A3の音を聞かずに処分するのはもったいないと思って、今あるオーディオに組み込んでみました。

　最初は、ボリュームを上げると、「シャー」とか「ブーン」といった音がスピーカーから聞こえそうなので、聞こえる手前にボリュームを設定しようと思っていたのですが、ボリュームを最大に上げて耳をスピーカーに近づけても何も聞こえない...あれ、真空管アンプって、こんなに性能良いんだったっけ...。

ヒーターの灯り

　このパワーアンプの手前にプリアンプがあるので、そっちで音量調節するようにして、こっちはボリューム最大にして使っています。うちのアンプセレクターには2つのアンプしか繋げられないので、D級アンプを外して、AB級アンプとこの真空管アンプを繋げて聞き比べてみましたが、全く遜色ありません。
　これは処分するのはもったいない。当分の間、このまま使っていこうと思っていますが、真空管が切れた時のための予備の真空管が入手しづらいのが難点です。

　最近のオーディオ機器類は小さくて軽いので、うちの高級オーディオラック（ｗ）の上に積み重ねて使っていたのですが、さすがにこの真空管アンプは大きくて重いためそういう訳にはいきません。

オーディオ機器類

　とりあえず、スピーカースタンドの下板の上に載せて使っていますが、自作のアンプなので、もっとちゃんとした場所に置いてあげたいものです。ちなみに、本体はかなり温かく、真空管は触れないほど熱くなるため、置き場所には工夫が必要です。

　スピーカーの位置を15cm手前に出して、家具とリスニングポイントを20cm後ろにずらしたら、随分とスッキリした音になったので、低音の凹凸のピークを下げる目的でDSPを購入しました。

miniDSP Flex Digital

　これは、J.TESORIが輸入販売しているminiDSPのFlex DigitalというDSPで、デジタル2ch入力（COAXIAL, OPTICAL, USB, BlueTooth）・アナログ2ch入力（RCA）・デジタル4ch出力（COAXIAL 1&2, OPTICAL 1&2, COAXIAL 3&4, OPTICAL 3&4）、10バンドのPEQ（パラメトリックイコライザ）を搭載しており、設定はUSBで接続したパソコンから行います。

Device Console

　Device Consoleというのは、本体を制御するソフトで、本体を購入するとダウンロードして使用することができます。
　何が制御できるかというと入力側から順に、マスターボリューム、入力チャンネル毎にGain, PEQ, MUTE、マトリクススイッチャー、出力チャンネル毎にPEQ, CROSSOVER, FIR, Delay, Gain, INVERT, MUTE, COMPRESSORと、とても機能が豊富で、CROSSOVERを使えば2Wayですがチャンネルデバイダーとして使うこともできます。

Output 1(L)のPEQ


Output 2(R)のPEQ

　50Hz以下のスピーカーが出せない音や、定在波で打ち消し合って出ない音は上げてもしょうがないので、凹凸のピークを下げるように設定してみました。左チャンネルは6バンド、右チャンネルは9バンドのPEQを設定しています。

使用中...。

　黒い箱に丸いノブが付いた物がアンプの上に載っていますが、これが使用中の状態です。最初の写真は電源投入後のもので、その時だけminiDSPと表示され、その後、マスターボリューム、入力、選択されている設定番号が表示されますが、指定した時間後に消えるようになっています。使用中は何の表示もなく、良く言えば黒子に徹している、悪く言えば自己主張しなさすぎという感じです。

　性能面の話をすると、DSPはAnalog DevicesのSHARC ADSP-21489を使っており、内部処理は96kHz/32bitで、S/PDIFの出力は96kHzです。デジタル入力は20〜216kHzまで可能なので、CDプレイヤー出力の44.1kHzやUSB出力の192kHzをそのまま入力する事ができます。

（ここからREWによるPEQパラメータ作成の話）

　周波数特性の測定は、測定用コンデンサーマイクロフォンにminiDSPのUMIK-1、測定ソフトにREWを使っており、REWには測定結果からPEQパラメータを自動で作成する機能があります。
　測定結果を表示させた状態で、上の「EQ」ボタンをクリックするとEQウインドウが開くので、DSPの機種の設定、スピーカーのタイプと目標とする出力レベルの設定、EQをかける範囲とブーストするレベルの設定をして、「Match response to target」をクリックするとPEQパラメータを自動で作成してくれます。なお、今回の例では、下げるだけで上げることはしないので、ブーストするレベルは0dBにしています。

左チャンネルの下げる範囲


左チャンネルのPEQ設定値

　作成されたPEQ設定値のフィルタータイプ、周波数[Hz]、ゲイン[dB]、Qの値を、Device ConsoleのPEQ画面で入力していきます。周波数は単位止め、ゲインとQは小数点以下一位止めです。

（ここからPEQを適用して周波数特性を測定した話）

L（赤：PEQ適用後、緑：適用前）


R（赤：PEQ適用後、緑：適用前）


L+R（赤：PEQ適用後、緑：適用前）

　ものの見事にピークが削られています、良いか悪いかは別にして。これまでと同じ音量で音楽を聴くと、これまで聞こえていた音が聞こえなくなったりしている事が多々あります。これまで特定の周波数が誇張された音を聞いていたのでしょうが、ちょっと下げすぎたかも...。

　このDSPのPEQしか使っていませんが、ユーザーが自由に設定できる10バンドのPEQは、とても強力なツールです。今回は下げるだけで上げてはいないので、音色に変化はありませんが、小音量だと聞こえなくなった音もあるので、PEQパラメータはもう少し控えめな値にするのが良さそうです。
　あと、気になった点をいくつか。機器の機能・性能や制御ソフトの使いやすさは申し分ないのですが、使用中は何の表示もない真っ黒な外見が...。せめてメーカー名の刻印と電源LEDぐらいはあってもいいのではと思います。また、中国製品にありがちですが、付属のDC12V 1.6AのACアダプターに菱形のPSE認証のマークがありません。使わない時は主電源を落とすなど、通電しっぱなしはやめておいた方が良いと思います。

　このDSPは、2Wayのマルチアンプにしてみたり、小型のスピーカーにウーファーを追加してみたりと、いろいろな使い方が可能です。私の場合は、まずは今回設定したPEQパラメータを見直してみようと思っています。

　その後、大きな山を落として、谷は極力変えない設定に変えました。聞き比べると、低音のボワーンというエコーがかかったような音が減って、スッキリした聞きやすい音に変わりました。

L（赤：PEQ適用後、緑：適用前）


R（赤：PEQ適用後、緑：適用前）

　あと、DSPを制御するDevice Consoleを起動したら、11月末にファームウェアのバージョンアップが来ていたのでバージョンアップしたところ、設定の表示が消えた後に電源LEDが点灯するようになりました。...ハードウェア的には電源LEDが点灯するようになっていたようですｗ。

オーディオ機器類

　話変わって上の写真、僅かですが日本製が写っています。スピーカースタンドとその下と機器の下に敷いている黒いマットが日本製で、Sonus Faberのスピーカーがイタリア製、DENONのCDプレイヤーがベトナム製、Panasonicのテーブルタップがタイ製で、あとはケーブルも含めて全て中国製です。
　中国製のDSP、DACやアンプ類は、妙に安い製品を買っていないこともあって、機器としての性能はかなり良いと思います。ただし、中国製の機器は、使った形跡はないけど埃や油汚れが付いていたり、よほど汚い手で梱包したのでしょうが、箱や機器にカビが生えていたりと、日本製のように綺麗に梱包されているとは限らないので期待は禁物です。

　今の中国のオーディオメーカーは、昔の日本のように競争が盛んで、新しい回路や有名どころの新しいICを積極的に採用するなどしており、見ていてとても面白いと思います。あとは全てのメーカーに当てはまる訳ではありませんが、せめて手袋をして丁寧に梱包して欲しいのと、PSE認証されたACアダプターを付属して欲しいものです。

　いきなりですが、

高級オーディオラックの上に何やら色々追加してます...ｗ

　アルミ製のフロントパネルの作りがよく分かる写真ですが、TOPPINGのLA90 Discreteを購入して追加してみました。最初はFosi AudioのV3 Monoにしようと思っていたのですが、アンプ2台とACアダプター1台のセットが手に入らないことと、聴き比べをしようと思っていて、同じD級アンプだと違いが分からないかもしれないので、増幅方式の違うAB級（らしい）のLA90 Discreteにしました。

正面から見るとこんな感じ

　パワーアンプ以外には、プリアンプとしてヘッドホン／プリアンプのS.M.S.LのHO200、アンプセレクターとしてアンプ／スピーカーセレクターのFX-AUDIO-（North Flat Japanのサイトが開きます）のPW6Jを追加しています。

（TOPPING LA90 Discreteについて）
　3系統のXLR入力とボリュームが付いているパワーアンプです。ゲインのHi・Low、ステレオ・モノラル及びボリュームの可変・固定の切り替えが背面にあります。ACアダプターはDC64V 4.0Aの大きいものが付属していますが、菱形のPSE認証のマークはありません。入力セレクタの保持に待機電力を必要とし常に通電状態なため、使っていない時はスイッチ付きのテーブルタップを使用して主電源を切るなどの対策が良いと思います。

（S.M.S.L HO200について）
　メインはヘッドホンアンプだと思いますが、プリアンプとしても使えます。現在の構成では入力はRCAですが、XLRからも出力されます。ボリュームは半固定抵抗が使われているようなので、気分の問題かもしれませんがボリュームを最低にしてから電源を切っています。
　このアンプは全て物理スイッチのためリモコンはありません。設定の多いDACとは違い、シンプルでとても使いやすいと思います。

（FX-AUDIO- PW6Jについて）
　スピーカー出力レベルで、A-B又はA-Cに切り替えるセレクターです。主電源を切っても前の状態を記憶しており、とても使い勝手の良い製品です。電源は付属していないのでUSB microBの5V又はDC 12Vを別途用意する必要があります。
　このセレクターは型番だけでなくBonneville Eaters IIという名称が付いており、開発に当たって力の入った製品であることが伺えます。上位機種にOMRONのリレーを使用したPW6J+がありますが、天板が開いておりホコリが入りそうなので、天板が開いていないPW6Jの方にしました。

PW6Jの接続状況


PW6Jのかなり小さいリモコン

　このセレクター、リモコンが付いており、リスニングポジションでスピーカー又はアンプを切り替えることが可能です。そこで、音量をピッタリ揃えてS.M.S.L AO200MKIIとTOPPING LA90 Discreteを聴き比べてみました。
　...全く同じに聞こえる（ｗ）。違いが出るようにAB級にしたのにも関わらず...。PW6Jのリモコンによる切り替えは即座に行われ、切り替え時のノイズはありません。音楽がほぼ繋がった状態で切り替えられるので、機器の聞き分けにはとても良い製品だと思います。
　TOPPING LA90 Discreteに変えたら音の立ち上がりが良くなるかと思って購入してみたのですが、音の立ち上がりは変わらず、S.M.S.L AO200MKIIとの違いは分かりませんでした。音の立ち上がりを求めるなら、もっと電源容量の大きいパワーアンプでないとダメかもしれません。

TOPPING LA90 Discreteの音出し中...

　とりあえずスピーカーをスタンドに設置して、CDとネット配信の音楽が聞けるようになったので、スピーカーの設置位置や部屋を整えていきたいと思います。
　まず、スピーカーの設置位置ですが、Minima Amator IIのマニュアルによると、理想的な設置位置とそれができない場合の設置位置が記されており、理想的なのは無理なのですが、それができない場合が「2つのスピーカーを部屋の角から離し、端の壁から少なくとも1mの距離に配置することをお勧めします。2つのスピーカーは、互いに少なくとも1.8m離す必要があります。（Google翻訳）」...これも部屋の寸法から無理。
　最初の一歩から無理だらけなのですが、無理なものはさっさと諦めて環境を改善するようしていきたいと思います。

ラグ設置前のリスニング位置での周波数特性（赤:R+L 緑:R 青:L）

　300Hz以下がデコボコなのは今のところ諦めるとして、中音の300Hzから1.5kHzあたりが少し盛り上がっているのが気になっていました。

ラグを敷いてみました

　薄っぺらいラグだと変化が分からないかもしれないので、ニトリで売っている一番厚くモフモフなラグを購入して敷いてみました。

ラグ設置前後のリスニング位置での周波数特性（赤:設置前 緑:設置後）

　このグラフだと分かりにくいのですが、

ラグ設置前


ラグ設置後

REWのSpectrogramで見ると、300Hz以上で残響音も減っていることが分かります。ラグを敷くことで吸音材として中音から高音が吸収されてしまったということだと思います。そこで、下がった中音から高音に合わせて低音を下げてみることにしました。

アンプのBASS調整

　使っているプリメインアンプはS.M.S.LのAO200 MKIIなのですが、このアンプは安価で小さい割に多機能で、BASSとTREBLEを-10dB〜+10dBの範囲で調整可能です。

BASS測定結果（赤:調整なし 緑:-3dB 青:-6dB 黄:-9dB）

　BASSを段階的に変化させて周波数特性を測定した結果、綺麗に低音が下がっています。あまり下げすぎるのはどうかと思い、-3dBに設定しています。

BASS-3dBの周波数特性

　以前は音量を上げるとうるさく感じていたのですが、低音を-3dBにしたこともあって聴きやすくなりました。300Hz以下の低音はデコボコなままなので根本的な解決には至っていませんが、しばらくこのまま様子見して次の対策を考えたいと思います。

　その後、MacとDACを繋いでいるUSB2.0規格の2.0mのUSB A-Bケーブルを、規格の上限の5.0mのものに置き換えて、模様替えをしてみました。
　購入したケーブルは次のとおり。
　　エレコム　USB A-Bケーブル 5.0m U2C-BY50BK

模様替えしてみました

　アンプ等の機器を中央に持ってきて、スピーカーケーブルの長さを片チャンネル6mから3mに短くしました。短くして音が変わったかといえば前と同じにしか聞こえませんが、スピーカーケーブルを交換する際に安価にできるところがメリットです。デメリットは見栄え的なスッキリ感がなくなったことでしょうか。

　話変わって、CDプレーヤーのRCA出力はアンプのRCA入力に、COAXIAL出力はDACを通してアンプのXLR入力に繋げてあります。
　このCDプレーヤーは、CDの44.1kHz/16bitのPCMデータを705.6kHz/32bitにオーバーサンプリングしてから内部DACを通してアナログ出力し、デジタル出力は44.1kHz/16bitのまま出力します。このため、アンプの入力を切り替えれば、オーバーサンプリングした音とそうでない音を出すことができます。
　環境が揃ってきたので聴き比べてみることに...全く違いが分からないｗ。部屋の環境、機器の性能、聴く音量、聴覚能力などに左右されると思いますが、もっと安価なCDプレーヤーで良かったかも。

　スピーカースタンドが出来たので、早速、DACとCDプレイヤーを購入しました。まずDACですが、電源を内蔵していること、バランス出力があること、出力は固定にできること、デジタル入力の他にUSB入力があることぐらいで探すと、かなり多くの機種が該当します。

SMSL DO300の背面

　いきなり背面の写真ですが、アンプとデザインがお揃いのS.M.S.LのDO300にしました。見ての通り入出力の種類は豊富で、使わないであろうAES/EBUやI2Sまであります。

　続いてCDプレイヤーですが、スロットローディング式でないこと、アナログとデジタル出力があること、出力は固定にできることを条件に、なるべく安価なものを探しましたが、こちらはなかなか見つかりません。

オーディオ機器一式

　高級オーディオラック（ｗ）に一式載せてありますが、CDプレーヤーはデノンのDCD-900NEにしました。アンプが小さいので、CDプレイヤーも小さいものが欲しかったのですが高価だったので諦めました。このCDプレイヤーはベトナム製のためか比較的安価に購入できます。

　DACとCDプレイヤー以外に購入したのは次のとおり。
　　エレコム　3P−2P電源ケーブル 1.8m KT−218 2個
　　エレコム　USB A-Bケーブル 2.0m DH-AB20
　　富士パーツ商会　RCAケーブル 0.5m FCA-321-05
　　富士パーツ商会　75Ω同軸ケーブル 1.0m FCA-124-10
　　カナレ　XLRケーブル 0.3m EC003-B 2個

　さて、これで一通りの機器が揃ったので、Macのミュージックアプリでサブスクリプションを開始してみました。

ミュージックの設定

　ミュージックの設定のオーディオの品質で、とりあえず一番良さそうな「ハイレゾロスレス（最大24ビット/192kHzのALAC）」に設定して、

Audio MIDI設定

Audio MIDI設定で、SMSL USB AUDIOのフォーマットをミュージックと同じ「2ch24ビット整数192.0kHz」に設定してみました。
　ちなみに、DACの性能が良いため、Audio MIDI設定でもっと高いサンプリングレートを選択しても接続できますが、CPUに負荷がかかるようなので、必要以上は上げない方が良いと思います。

　これで持っているCD以外も聴くことが出来るようになりました。これはかなり快適かも。

　続きは配線その他の話題です。

裏の配線状況

　アンプとDACはとても小さいので、入出力の種類は豊富なのですが、どれも1系統しかありません。このため、アンプとDACにバランス入出力があることを条件にしていたのは、メインをXLRケーブルで繋げて、他の入出力は別の機器を繋げられるよう空けておきたかったためです。上の写真は、空きっぱなしもなんなので、CDプレイヤーの内蔵DACと外付けDACを切替えて試せるよう接続した状態のものです。

　今回初めて購入した、中国製のアンプとDACですが、海外の有名どころのチップを使っていて、性能はかなり良い方だと思います。アンプはドイツのInfineon TechnologiesのMA5332MSという非常に効率の良いD級アンプチップを使っており、DACはアメリカのESS TechnologyのES9039MSPROという8チャンネルDACチップを使っています。
　次に操作性ですが、お世辞にも良いとは言えません。これって今の流行りなんでしょうか、ノブ1個で全てを済ますというのは。ノブは回すと音量変更、押すとメニューが表示され、回したり押したりして選択するようになっているのですが、あまりにも本体が軽すぎて押すと後ろにずるｗ。押すときには本体を上から押さえて...というか、よく使う入力切替ぐらいはあった方が便利だと思います。ちなみに、アンプ・DACそれぞれにリモコンが付いていますが、押せば入力が次々と変わるタイプで、入力の種類が多いDACだと使い勝手はあまり良くありません。
　操作性については悪口ばっかりですが、全体的には非常に満足しています。安価で小型、色々な入力に対応できて性能も良い。普通に部屋で音楽を聴くのには十分だと思います。

　スピーカースタンドを調達しようと色々調べたのですが、どれも日本の住宅事情に合わせているのか見栄え優先なのか、高さが高い割に底板の幅や奥行きが狭いものばかりです。というのも、令和6年1月1日に発生した能登半島地震の時は、私がいた場所は震度5弱だったので、簡単に倒れないものにしたいと思うようになったためです。
　Minima Amator IIの底面には落下防止用の埋め込みナットが左右に2つ設けられており、M8ボルトでスピーカースタンドに固定することができます。これを利用して、倒れにくいスピーカースタンドを製作することにしました。

スピーカースタンドの材料

　上板と下板は新潟県小千谷市のストーリオで切断と穴あけ等の加工までしてもらい、支柱は山本音響工芸の70cmスピーカースタンド用支柱を購入しました。

構造図（PDFはこちら）

　で、なんでこの寸法かというと、地震時の転倒の計算をして決めています。

耐震計算（PDFはこちら）

　この計算は、地震時の横に掛かる荷重と自重を計算して、合力の作用点が底板中央の底板幅2/3に入るか否かを計算しています。ここで悩ましいのは水平震度Khをいくつにするかというところで、大きくすると強い地震に耐えられるようになりますが、底板を大きく・重くしないと計算上アウトになります。この計算では、震度5弱程度で倒れないように水平震度Khは0.30にしています。
　ちなみに、なぜ下板にラジアタ松（ラジアータパイン）のような軽い針葉樹を使っているのかというと、重い広葉樹の集成材は、北陸地方の木工所では取り扱っていないためです。

塗装をして組み立て


スピーカーを載せて...


落下防止用のM8ボルトで固定


とりあえずシンメトリーに設置

　ようやくスピーカースタンドに載せて普通になりました。今まで床にベタ置きしていたので気になりませんでしたが、背が高くなり寸法も大きくなったので、かなり存在感があります...めっちゃ場所とるしｗ。

周波数特性の測定結果R+L（赤：スピーカースタンド使用、緑：床にベタ置き）


周波数特性の測定結果R（赤：スピーカースタンド使用、緑：床にベタ置き）


周波数特性の測定結果L（赤：スピーカースタンド使用、緑：床にベタ置き）

　早速、REWとminiDSPのUMIK-1を使って周波数特性を測定してみました。赤がスピーカースタンド使用の場合、緑が床にベタ置きです。聞いた感じはとても良くなり、測定結果も良くなっているようです。そもそも床にベタ置きは本来の置き方ではないので、これで普通になったというところでしょうか。

この部屋の定在波シミュレーション

　測定に使っているREWは、部屋のシミュレーションもすることができます。部屋の寸法やスピーカーとリスナーの位置を設定すると、定在波による音の強弱をグラフにしてくれます。
　上の周波数特性の測定で60Hz〜70Hzの間にあった大きな谷は、左から2番目（緑）の定在波の影響のようです。シンメトリーな配置なので、こうなって当たり前的なところがあるのですが、どうするのかは今後の楽しみにとっておきます。

　前回から、スピーカーを入手したいと思っていたのですが、さてどうしようか悩みどころです。アクティブスピーカーは手軽だけど、アンプの入れ替えで遊べないし、自作は塗装に2ヶ月ぐらいかかるし、出来合いの安いスピーカーを買っても、どうせ買い直す事になるし...という事で、ノアが輸入販売しているSonus FaberのMinima Amator IIを購入しました。

Sonus FaberのMinima Amator II

　以前、Minimaを使っていましたが、相変わらず作りがいいですね。無垢材を繋ぎ合わせて使っており、前面と裏面は革が張られています。

黒地に黒のちょー控えめなMINIMAの文字


ペア売りです

　磁石でくっつくサランネットが付属しています。

裏面

　リアバスレフです。あと、スピーカー端子はバナナプラグが使えます。

SMSL AO200 MKII

　パッシブスピーカーだけでは音が出ないので、S.M.S.LのAO200 MKIIという中国製のD級アンプを購入しました。ちなみにS.M.S.Lはブランド名のようで、会社名は、Foshan Shuangmusanlin technologyです。
　このアンプにした理由は、巷で流行っているD級アンプを使ってみたかったこと、AC電源を内蔵していること、バランス入力があること、在庫があって安価だったことです。

AO200 MKIIの裏面

　入力は、XLR、RCA、Bluetooth、USB(Type-A)、出力は、バナナプラグ対応スピーカー端子とサブウーファーです。ちなみに、XLR端子は抜けなくするツメは付いていません。あと、写真を撮って分かりましたが、PSEマークが付いています。

　スピーカーとアンプ以外に購入したのは次のとおり。
　　エレコム　3P−2P電源ケーブル 1.8m KT−218
　　オーディオテクニカ　ソルダーレスバナナプラグ AT6302 2個
　　オーディオテクニカ　OFCスピーカーケーブル AT6157

ベタ置き...ｗ

　とりあえず繋いで音を出してみました。MacからはBluetoothでアンプに繋げられるので、音楽を鳴らせます。床にベタ置きしているせいで低音がこもっていますが、高音はとても綺麗な音です。CDプレーヤーやDACも欲しいのですが、まず先にスピーカースタンドをどうにかしないとと思っているところです。

　カタログの写真でも分かるように、Minima Amator IIの底面には落下防止用のボルト穴があります。

底面

　昔のMinimaは、本体・純正スタンド共に落下防止用のボルトは無く、スタンドの上に置いていただけでしたが、Minima Amator IIは純正スタンドを購入すれば、ボルトで固定することができます。
　測ってみたところM8ボルト用の埋め込みナットで深さは10mm、ピッチは130mm、4つの足は高さが3mmでピッチは縦横ともに130mmです。さて、スピーカースタンドをどうしようか悩み中です。

　ネットで注文していた、カメラ三脚にマイクホルダーを取り付ける変換ネジが届いたので、今度は三脚を使って耳の位置あたりでApple Studio Displayの周波数特性を測定してみました。ちなみに変換ネジは、カメラ三脚側が1/4インチのメス、マイクホルダー側が3/8インチのオスです。

Apple Studio Displayの周波数特性の測定結果（緑が今回で離隔70cm、赤が前回で離隔20cm）

　前回はこんなもんかしらと思っていたのですが、今回は前回と比べて100Hz以下が-10dBになり、120Hzあたりに大きな谷ができました。前回はスピーカーから20cm離れた位置だったのに対し、今回は70cm離しているのですが、少しの位置の違いでこんなに違うものなのかと思いました。

　話は少し変わりますが、オーディオの趣味を復活させようと思ってネットで色々調べていたら、最近は高音質で安価なD級アンプが流行っていたり、フルデジタル処理で周波数特性のカーブを変えたり、ハイカットやローカットをして指定したチャンネルに出力したり出来るんですね、しかも小さくて軽い。...まぁ、そんな余計な物に手を出す前に、まずはスピーカーを手に入れないと、と思っているところです。

　2009年に全てのオーディオ機器を処分して以降、スピーカーやアンプが無い状態で、昨年の9月にMac Studioを購入したことから今年の3月にMac Proを処分して、CDすら入れられる機器が無い今日この頃ですが、そろそろ（色々と）先が見えてきたので、オーディオの趣味を復活させたいと思っています。
　...で、早速購入してみました。

miniDSPのUMIK-1

　これは、J.TESORIが輸入販売しているminiDSPのUMIK-1という測定用コンデンサーマイクロフォンです。小さいスタンドとUSBケーブルが付属していて、マイクの中にアンプとADコンバータを内蔵し、給電はUSBケーブルでOKというとても便利な測定用マイクです。購入すると、miniDSPのサイトでマイクのシリアルナンバーを入れてキャリブレーションファイルをダウンロードできます。

　続いて測定用ソフトウェアですが、J.TESORIのサイトでお勧めされているREWが良いと思います。現時点で最新のMac OS 14.5でも問題なく動作し、かなり高機能なソフトです。英語版になりますが、サイトからダウンロードして使うことができます。

Apple Studio Displayの周波数特性の測定結果*

　測定の方法については、Synthax Japan Inc.のモニター・スピーカーを本来の音で正しく聴く - EQを使ったルーム補正に詳しく解説されています。

* 机の上で、ディスプレイとマイクの離隔は20cm、机の上には物がいろいろある状態での測定